Un ULM TurboDiesel de construction amateur plus rapide qu'un avion !
Chantier d’aile – Partie 3
Comme les blocs précédemment, je découpe les formes par paquet de 3.
à l’aide d’un montage basique, ci-après coté bord d’attaque (juste à l’avant du longeronnet avant) puis 80 cm plus loin à l’autre bout:
Formes découpées au fil chaud, 66 au total pour l’intrados et l’extrados soit 22 découpes.
La patience est de rigueur si l’on veut avoir une belle forme régulière et donc une aile bien profilée:
Chantier d’aile – Partie 2
Découpage au fil chaud de blocs en polystyrène pour isolation des sol (un peu plus dense). Épaisseur 40mm – 33 pour l’ intrado et 33 pour l’extrado.
Montage de calibrage des blocs:
Mise à longueur 80cm (la largeur de mon chantier) en deux passes. Une de chaque côté:
à suivre découpage de la forme des profils extrado (chantier) et intrado (pour le coffrage final) à l’aide du gabarit fabriqué précédemment.
Chantier d’aile – Partie 1
Avec deux plaques de médium 6mm contre-vissées,
traçage des profils à l’aide des plans puis vérification avec mes nervures en prenant bien soin de respecter la ligne de corde,
découpe à la scie sauteuse, détourage au touret à poncer puis finition à la cale,
Vérification avec le positionnement des nervures. On doit pouvoir observer le vide pour l’épaisseur du revêtement, ça ne se voit pas bien sur la photo:
Prochaine étape: découpage des blocs de polystyrène au fil chaud.
Commande de frein – 2
Comme promis, j’ai refait une chape moins large pour qu’elle puisse passer avec la vis et l’écrou dans le support du maître cylindre.
Bidouille au tour avec un foret pour faire la fonte et les méplats. Perçage pour la vis à la perceuse à colonne.
Commande de volets
J’ai choisi de faire une commande manuelle pour plus de légèreté, de fiabilité et plus de sensibilité dans la commande.
Vu avec Serge Pennec pour l’augmentation de l’amplitude du mouvement car mes leviers de commande sont à l’extérieur du fuselage.
1 – Je peux maintenant fixer la ferrure d’attache arrière de l’aile sous la lisse 45. Cela permet au levier de partir plus en avant pour participer à l’augmentation d’amplitude.
2 – J’oriente le manche de commande un peu plus vers l’avant d’environ 30°. Cela permet à la position arrière comme à l’origine d’obtenir un débattement proche de 50°.
Le deuxième point soulève un problème: Je place la commande de gaz à l’extrême gauche de la console pour que les manches de commande gaz et volets n’entrent pas en conflit en fonction de la dimension des manettes à leur ajouter.
J’assure la liaison levier/bras de commande par deux vis têtes fraisées coté bord droit de la console à deux millimètres de celle-ci. Je place le crantage sur la console coté pilote pour ne pas se décrocher accidentellement à cause d’un passager remuant.
Création de la liaison levier de commande / tube d’une seule pièce une bague épaulée et 4 rivets de 5mm.
Je réalise ensuite la liaison avec 4 vis de 4mm 12.9 et une entretoise de 4mm entre les deux leviers pour régler l’épaisseur du manche:
Je fabrique les leviers de commande extérieurs en dural de 3mm avec une bague d’écartement de 11mm de largeur.
J’assure la fixation sur le tube avec 4 vis M5x12 12.9 par l’intérieur du tube, profondeur de filets: 10mm. Plus tard, je poserai des rondelles sous les vis et des vis de 15 en longueur pour prendre tous les filets de la bague.
Le levier de gauche (celui-ci) comporte une découpe pour lui permettre d’avancer d’avantage et ainsi augmenter le débattement des volets. Celui de droite n’en a pas besoin car l’attache d’aile est en avant.
ce levier est très près du fuselage et la vis qui maintient la rotule est une tête fraisée qui pourra être prise par une clé via un trou dans le fuselage vers les 30° de volets.
Commande de frein – 1
Je dois refaire la chape du maître cylindre, mais voici les pièces du montage:
Commande de frein – 1 – le plus intéressant est la suite, bien sûr !
Forme lisse volets ailerons
Avant le coffrage des volets et ailerons, il faut mettre en forme les lisses qui sont « au carré »
Fixer l’aileron ou le volet sur un chantier stable
J’ai fait une cale à poncer avec du grain 40 ( le collage n’en sera que meilleur)
Bien soigner le profil, ni trop haut ni trop bas, prendre un contreplaqué de petite taille et le présenter, ça doit filer naturellement.
Structure des volets terminée
Fin d’assemblage de la structure des volets
Le pré-perçage des liaisons ne pose aucun problème d’alignement. Il sera le même quand les volets seront coffrés avec une vrille de 1° comme l’aile.
Cintrage du manche
Je me suis fait prêter un outillage de plombier
avec un peu de suif, ça glisse tout seul, les 12 degrés sont atteints sans trempe fraîche avec aucune trace.
Assemblage des volets
Fabrication d’un chantier sur lequel j’ai préalablement tracé tous les emplacements des nervures des 4 volets et percé les passages pour les pentures.
Au Scotch double face, je positionne les formes en styrodur préalablement découpées au fil chaud (il en faut 13)
Fabrication de cales d’équerre pour le positionnement des 4 nervures principales
J’effectue le collage du volet en une seule opération (sur les photos, c’est un montage à blanc du volet 2 droite avec mousses 75 Kg):
Voici le montage « en colle » du volet d’emplanture droite qui possède des mousses 90 Kg:
Emplanture
Liaison
Assemblage des volets terminé.
Tube de commande volets
Fabrication sous vide d’un tube composite comme palier pour une commande des volets à l’extérieur du fuselage, ce palier possède deux tours de verre et quatre tous de carbone. Le verre permet d’isoler électriquement le carbone du dural.
le tube dural sert de moule avec un feuille de plastique fin et ciré pour facilité le démoulage:
Je perce le fuselage avec une lame de scie cloche fixée sur le tube qui est guidé par des gabarits.
Agrandissement du trou avec une toile de verre 60 grammes autour de ce même tube.
Collage et stratification des paliers en prenant soin aux masquages pour avoir un aspect fini propre.
Le palier dépasse à l’extérieur du fuselage juste ce qu’il faut pour que l’oreille de commande échappe au flanc (2mm). Le blocage en translation du tube de commande sera donc assuré par ces oreilles de commande.
Efforts artificiels profondeur
Avant de fermer l’arrière du fuselage. Je met en place les efforts artificiels de profondeur tels que préconisé dans la liasse avec des colliers d’électricien pour réglages éventuels:
à cabrer
à piquer,
J’ai changé les élastiques par le modèle préconisé.
Il n’y a pas encore les renforts au pied de C6, mais c’est prévu.
Vue de l’arrière, Je relie l’élastique à un tresse Dyneema qui passe derrière C8 au plus près des lisses 20×20 pour plus de solidité:
Mise en forme carénages arrières
Partie un peu compliquée à cause de tous ces changements de formes:
Changement de pente des revêtements en avant de la dérive. Liaison karman de dérive. Liaisons karmans d’empennage horizontal et enduit aérodynamique des fixations de ce dernier. Liaison arrondie des peaux supérieures avec les flancs du fuselage:
Pour avoir une finition parfaitement lisse au toucher, entre 3 et 5 couches sont nécessaires, surtout pour les parties non « guidées ». Comme l’arrière de la dérive qui se termine le plus finement possible avec un raccord arrondi en liaison avec le longeron de la dérive.
Pointe arrière – Fin
Mise en place de l’empennage horizontal pour vérifier l’espacement en position piquer à fond et trim au plus bas: ça touche empêchant le débattement maximum:
Y’a pas à tortiller, faut modifier tel que préconisé:
découpe, collage d’une plaque de fibre de verre sur un chantier avec mise en forme, ponçage, enduit, essai:
Finition des enduits en rapport avec ceux du fuselage:
Revêtement arrière du fuselage
La peau de recouvrement arrière est découpée d’une seule pièce pour garder un bon galbe sur la partie arrière (sous la dérive mobile).
Je fabrique deux gabarits par coté en contreplaqué pour garder un arrondi régulier, ils seront retiré ultérieurement par le trou arrière du fuselage.
Revêtement arrière du fuselage terminé.
Pointe arrière
Je pose du Scotch sur C10 et les baguettes qui dépassent, ainsi que tout ce qui ne doit pas recevoir de colle 10cm sur l’arrière du fuselage également.
Je présente le cône arrière avec du tissus de verre 350g qui dépasse de 5mm. Ce tissus est replié vers l’intérieur pour faire une petite cornière.
quand la prise est faite, j’en profite pour aligner correctement le fuselage et la pointe avec un peu de micro-ballon (d’où le Scotch sur l’arrière du fuselage), attente polymérisation.
Je démoule, puis un peu de charge micro-ballon sur les cornières en verre.
Pour la fixation, j’en ai profité avant de démouler la pointe pour faire les 5 trous par contre-perçage dans les fins de lisses diamètre 3 mm.
J’ai trouvé des inserts fileté en alu chez TopModel. J’agrandis le trou à 5 pour visser avec une douille 6 pans, bien dans l’axe, que du bonheur.
Nervures renforcées Ailes
Je créé un montage simple ou les nervures touchent en trois points pour qu’elles soient bien alignées durant le collage. Je sépare chacune avec un film plastique évidemment !
Garder à l’esprit que les contreplaqués sont du côté emplanture sur les nervure avant. Une moitié des nervures sont renforcées d’un côté, les autres, de l’autre…
résultat après détourage.
Pour les nervures arrières, c’est la même méthode sauf que c’est un peu plus long car elles sont doublées des deux cotés.
Ne pas oublier de renforcer le point d’ancrage au longeronnet arrière sur les deux nervures arrières saumon.
Liaisons volet 1 et volet 2
J’ai fait les trous a la perceuse à colonne par contre perçage. La fixation ainsi que le passage du doigt d’entraînement.
on peut voir le parfait alignement les deux nervures qui restent bien perpendiculaire au plan de travail:
au premier plan, la première nervure du volet 2 (aile gauche) qui est entraînée par deux doigts fixés sur la dernière du volet 1.
au deuxième plan (aile droite), on peut voir la fixation du doigt: une vis de diamètre 6, 12.9 dont j’ai supprimé la tête, vissée à fond de filet plus Loctite 222 et bloquée de l’autre côté par un contre-écrou.
Liaisons volet 1 et volet 2 terminé – Je n’ai rien inventé, c’est Lino qui l’a fait avant moi… salutations.
Fixation lame de train
Ma plaque acier avec les quatre écrous soudés n’était pas bien réalisée, les écrous n’étaient pas parfaitement parallèles à cette plaque, de ce fait, les vis n’étaient pas perpendiculaires et donc, le vissage de ces vis était impossible.
Vu dans la nouvelle liasse, un système super simple, solide et pas plus lourd pour arriver à nos fins:
au centre on voit bien cette plaque en dural de 6mm, élargie de 5mm pour plus de rigidité comme préconisé, les vis sont montées de ce côté et maintenues en rotation avec un vulgaire clou qui traverse les têtes des vis.
traitement alodine qui donne cet aspect très agréable
fixation provisoire (car il faudra insérer la fixation arrière de l’aile on est à droite)
vu des espaces entre les têtes de vis et la nervure basse, non rabotée: 5mm.
Fixation lame de train – légère, rigide et fiable.
Arrondis dessous Fuselage
Avant de prévoir de présenter les longerons puis les ailes pour fabriquer les karmans d’ailes. Le dessous doit être terminé surtout en ce qui concerne les arrondis des angles à 45°.
La méthode, déjà bien expliquée dans la liasse a été mise en œuvre avec succès.
1 – collage des bandes de Styrodur collées uniquement sur les bords avec du micro-ballon
2- à l’aide d’un outil vibrant et sur une bande de contreplaqué de 2mm sur le fuselage. Je découpe l’excédent de matière sur les côtés et le dessous. Je termine à la scie à métaux à la main (cela évite d’avoir des arrachements qu’il faudra reboucher plus tard)
3- A l’aide d’une cale à poncer. Je nivelle les bords avec un dépassement d’au moins 1mm de façon à ne pas avoir de faux arrondis au raccord avec le reste du fuselage. (Il s’agit d’un angle très faible mais visible après peinture entre l’arrondi et les côtés du fuselage)
Je dégrossis avec une toile de grain 40 dans le sens transversal. Puis j’alterne en long pour ne pas avoir de vagues.
Semi-finition avec une bande de grain 80 en large et en long également. Puis arasement des liaisons avec le reste du fuselage et enfin finition avec une bande de grain 120.
Bon, là c’était le plus facile, vient maintenant la stratification avec des bandes de 20cm de largeur. Je mouille les arrondis au rouleau « patte de lapin » dépose les bandes. Le tissus s’imbibe tout seul, il reste mat, c’est parfait.
Le problème est qu’il est préconisé d’ajouter un tissu d’arrachage, et là, le drame, ça m’a formé des bulles sur ma stratification. Alors un conseil, si votre tissus est mat (donc sans trop de résine) ne posez pas de tissus d’arrachage, c’est un peu long à découper les bulles et les enduire.
Stratification complète du fond du fuselage en doublant l’épaisseur sur les arrondis.
le raccord de strate avec celui qui sera fait sur le dessus pourra être pratiqué sans problème quand le fuselage sera à l’endroit.
Ouvertures des passages des longerons et de la lame de train
Sur la photo de gauche (coté droit de l’appareil) l’ouverture est un peu plus grande pour le passage de la lame au montage.
Arrondis dessous Fuselage dans cette position, avec un mètre disponible au dessus, la lame monte très bien.
