gaz’aile

Bordure verrière – suite et fin

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Bordure verrière – suite et fin

Collage de la pile des trois autres baguettes encollées, elles ont été préalablement réglées en dimension lors du montage à blanc.

Avant puis arrière:

Pour les arrondis du bas de la forme, je n’ai pas fait de photos en cours de fabrication.

Simplement, il faut recopier la courbe du contreplaqué extérieur sur l’empilage préalablement collé en forme (photo dans le post précédent)

ensuite creuser la partie intérieure pour garder la continuité en épaisseur, 13mm pour moi.

enfin, les coller en place et fignoler les raccordements.

Pour finir, collage des petits contreplaqués qui ferment cette courbe: avant puis arrière:

Bordure verrière - suite et fin Bordure verrière - suite et fin

Ne pas oublier de vernir l’intérieur de ce petit caisson et de faire un petit trou dans une partie non visible par souci de variation de pression.

Bordure verrière – suite et fin – prête à recevoir un cadre de verrière.

Bordure verrière – 1ere baguette

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Bordure verrière – 1ere baguette

J’ai 4 baguettes de 3×13 à poser, mais pour ne pas déformer l’arrondi du contreplaqué, je n’en pose qu’une pour l’instant.

Je garde en place les tasseaux qui maintiennent la forme pour éviter qu’elle ne se modifie.

sur l’avant:

Bordure verrière - 1ere baguette

sur l’arrière:

Bordure verrière - 1ere baguette Bordure verrière - 1ere baguette

J’ai fait tremper les baguettes de liaison dans de l’eau bien chaude pour les mettre en forme avant collage:

Bordure verrière – 1ere baguette posée, prêt pour le reste de l’empilage.

revêtement forme verrière

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revêtement forme verrière

Avec le patron échelle 1 livré dans la liasse, je découpe un carton que je présente sur le fuselage.

ensuite je découpe le contreplaqué avec un peu de marge.

Je positionne le patron bien plaqué sur la structure puis découpé au profil exact. Sauf pour les arrondis qui seront arasés aux baguettes par la suite.

J’ai choisi de faire la partie avant en deux fois, car j’ai encore un peu de boulot pour passer pas mal de trucs (câblages électriques, durits de gasoil, durits de radiateur, commande de ventilation au sol et commande contact sec général)

Pour la partie avant, le CP bien en place, je trace le bord de cintre.

Ensuite, je le découpe à la moitié de son épaisseur.

Pour le collage, j’ai positionné des baguettes de prolongement du profil pour éviter toute dispersion de forme obligatoire dans ce cas.

Je pose le Scotch uniquement pour éviter d’avoir de la colle là ou il n’en faut pas.

je le retirerai dès la mise en place effectuée.

revêtement forme verrière revêtement forme verrière

revêtement forme verrière finit, prêt à recevoir un  cadre de verrière !

Tringlerie des Gaz

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Tringlerie des Gaz

Je me suis basé sur des photos de la liasse, je n’ai rien inventé mais c’est du boulot.

Il faut percer la pare feu juste en face de la commande des gaz sur la pompe d’injection

Il faut trouver ou passer la tringlerie entre la manette et le basculeur (sur la pare feu côté cockpit) pour ne pas qu’elle gêne les pieds

Déduire à quelle hauteur de la manette fixer la rotule, pour qu’elle ne touche pas le haut de la console

calculer la longueur avec zones de réglages des deux tringles de commandes.

Tout ça, tout en gardant à l’esprit le débattement nécessaire avec un peu de marge.

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Assez de baratin, place à quelques photos.

  • Fixation sur la manette et passage au raz du raidisseur de fourche tout en gardant l’espace nécessaire au débattement de la tête de fourche

Tringlerie des Gaz Tringlerie des Gaz

  • Côté pompe d’injection, il faudra que je gère la traversée de la PF avec un trou plus grand car pour l’instant ça accroche un peu (bon elle est dans vide alors…). Ensuite je soignerai l’étanchéité avec un soufflet certainement.

  • Voilà, c’est fait

soufflet de gaz

  • Le fameux basculeur, en dural de 3mm la chape en 1,5mm. On peut voir un col de signe dans la partie basse, c’est à cause du câble de la roue avant.

Tringlerie des Gaz

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Les tringles sont faites en tube dural de 10×1 pour éviter le flambage

en bout, elles reçoivent des pièces taraudées à 5 (comme les rotules) qui sont collées au floc et sécurisées avec deux goupilles Mecanindus de 3.5

Normalement, ça ne devrait pas poser de problème !

En passant, j’en profite pour rappeler cette petite phrase que j’aime bien:

Nous n’avons pas le droit de nous poser des questions sur la fiabilité de nos montages. :-)

Tringlerie des Gaz terminée.

Fixation réservoir supérieur

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Fixation réservoir supérieur

Nouvelle méthode de fixation par une plaquette en hêtre comportant des inserts filetés.

En effet, cela évite de ficher des vis dans la lisse principale du fuselage qui est sa colonne vertébrale.

Une bonne épaisseur de strates en fibre de verre 300gr pour garder une bonne rigidité car le réservoir plein pèse dans les 25 Kg.

J’ai choisi de le fixer aussi en partie haute pour un meilleur maintient:

Fixation réservoir supérieur Fixation réservoir supérieur

Fixation réservoir supérieur terminée.

Chauffage cabine

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Chauffage cabine

L’isolation de la gaine c’est surtout pour l’été, le chauffage sera plus pour l’hiver !

Comme on peut voir sur la photo qui suit, j’ai fabriqué une petite cornière en bi biais.

Car la gaine avait tendance à ne pas rester droite à l’arrière, ce qui aurait occasionné des fuites d’air chaud vers le cockpit.

Je fabrique le volet avec deux couches de bi-biais doublé à l’arrière d’une plaque de recouvrement.

La plaque dépasse de 5mm sauf en haut pour ne pas gêner la manœuvre.

Chauffage cabine

Là, c’est assez précis, le tissus plastifié qui fera office de charnière est déglacé au papier de verre.

Je positionne une bande de papier collant là ou il ne faut pas avoir de colle (sinon la charnière ne fonctionnera pas) retiré avant la mise en position bien-sûr.

Le lendemain: ça marche :-)

Chauffage cabine Chauffage cabine

On peut voir sur la deuxième photo, j’ai coupé la mousse dans la partie centrale et remplacé par du Scotch alu car le réservoir venait toucher un peu trop la gaine.

Chauffage cabine en partie terminé.

Reste à faire la commande, ensuite avec le tableau de bord.

Isolation gaine Radiateur

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Isolation gaine Radiateur

La partie de la gaine qui se situe au dessus du radiateur reçoit de l’air chaud

le radiateur est lui très chaud.

pour ne pas cuire dans le cockpit, il est nécessaire d’isoler une partie de cette gaine.

avec un tapis de gym acheté chez décathlon et de la colle contact à vaporiser, c’est un jeu d’enfant.

Les joints sont collés avec un adhésif aluminium (c’est un super produit)

Isolation gaine Radiateur

Isolation du nez de radiateur:

j’ai collé la mousse isolante directement sur le radia, il restera démontable.

Isolation gaine Radiateur

Isolation gaine Radiateur terminée.

Positionnement gaine d’air radiateur

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Positionnement gaine d’air radiateur

Je positionne la gaine à peu près en place,

le radiateur est ensuite monté et serré pour un positionnement précis,

Je fais quelques fentes nécessaires près de la pare-feu pour faire entrer la gaine dans les trous prévus à cet effet.

Ensuite, Collage, puis enduit au niveau des entrées d’air et finalement, strates de tissus de verre 300gr.

Cela a pour but de rigidifier l’assemblage. Par exemple au niveau des points de collage:

Positionnement gaine d'air radiateur Positionnement gaine d'air radiateur Positionnement gaine d'air radiateur

Positionnement gaine d’air radiateur terminé.

Bride de maintien fermeture radiateur

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Bride de maintien fermeture radiateur

Je fabrique conformément à ce qui est dit dans la liasse:

La bride de maintien pour fermeture est faite avec des colliers à vis popés sur la gaine d’air.

La fabrication du fermoir est composée de deux bandes de carbone bi-biais 400gr.

Comme je n’ai pas ma pompe à vide, j’ai fait un empilement, pressé avec de la mousse.

Sous ce fermoir, il y a une bande de mousse isolante en contact avec le radiateur ainsi que ses deux extrémités:

Bride de maintient fermeture radiateur

Bride de maintien fermeture radiateur est maintenant terminée et en place

Commandes Console centrale

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Fabrication et mise au point des commandes sur la  console centrale

Comme j’ai voulu garder une commande manuelle pour les volets, j’ai dû modifier la position des palonniers.

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Cette version des palonniers implique le passage des câbles très près de la zone extérieure de la console. Les câbles se croisent plus loin donc ils ne sont pas en ligne.

Le levier de commande des volets tel que je l’ai conçu pose un problème. Avec une course allongée vers l’avant pour augmenter son amplitude, les câbles touchent immanquablement le levier.

J’ai donc déplacé les palonniers de façon à ce que le point de fixation des câbles ne soient pas trop éloignés et ainsi, de les garder le plus en ligne possible au niveau du guidage de l’entrée sous la console (pas trop tout de même pour laisser de la place pour la liaison des réservoirs)

On peut voir sur la photo de droite que les câbles sont alignés et que les commandes peuvent être manœuvrées sans les toucher. (frein au premier plan, volet sur la droite et gaz à l’avant tout à gauche)

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Voici la position la plus en avant du levier de volets: le haut du siège ne le gêne pas.

on peut remarquer que les leviers volets et gaz se croisent: pas d’inquiétude, ils sont décalés au maximum pour ne pas se toucher (je devrai peut-être dégager encore quelques mm pour ne pas gêner verrouillage de volet qui sera sur la gauche)

Commandes Console centrale Commandes Console centrale

c’est beau mais lourd les poignées en alu, non pas les miennes:

Commandes Console centrale – tip top !

Suspension train avant

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Fabrication et assemblage de la suspension train avant

Fixation de l’élastique en partie basse à l’aide de pièces toutes en alu

un rond en dural de 10mm percé de part en part à 5mm car filetages de 6 en bout. Ce rond entrera dans les trous de la jambe de train.

un tube en dural qui se place autour du rond et qui supportera l’élastique. Ce tube permet d’éviter aussi un éventuel mouvement des tôles du train.

deux rondelles et deux vis de 5 en alu (pas d’effort dans ce sens).

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La tête de fourche est maintenue par des tétons usinés dans les vis. Ils viennent dans des trous pratiqués dans le tube de fourche.

La vis est bloquée au Loctite frein filet + un écrou alu qui permet aussi d’écarter la tresse pour qu’elle soit à la même largeur qu’en partie intermédiaire.

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La partie intermédiaire qui supporte l’autre côté de l’élastique est un rond en dural de 15 percé à 10, il reçoit de chaque côté deux crochets pour la tresse Dyneema et un réglage avec un écrou et contre écrou sur le dessous, cela permettra même tout monté d’accéder au réglage de la suspension si besoin.

Suspension train avant Suspension train avant

Ne reste plus qu’à trouver 95 Kg pour charger la roue et effectuer un pré réglage !

Plus qu’à régler avec le moteur en place la fabrication et l’assemblage de la suspension train avant

Carénage Train Avant

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Fabrication et installation du carénage du Train Avant

Lorsque tous les éléments du cockpit seront montés, principalement la gaine d’air, il sera difficile d’accéder à la suspension du train avant.

Pour cette raison, je procède au montage complet avec le carénage peint et la suspension qui aura un réglage simple et accessible facilement.

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Juste à l’arrière de la jambe de train, une petite boucle avec de la corde à piano, pour y attacher un ressort « home made » avec la même corde à piano.

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Voici la guêtre qui est d’une seule pièce sans vis disgracieuses qui dépassent, on peut voir sur le dessous une pièce en dural collée  qui reçoit l’autre extrémité du ressort

Fabrication et installation du carénage du Train Avant

la fenêtre ovale au niveau du ressort permet le débattement angulaire du train avant.

l’ensemble monté:

Fabrication et installation du carénage du Train Avant

Pour l’instant il y a une cale sous la roue car le sol baisse à cet endroit.

Fabrication et installation du carénage du Train Avant terminées

Fixation Carénage roue avant

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Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Pour ne rien voir qui vient troubler la beauté du carénage, j’ai copié sur un copain qui a fait presque pareil: le carénage vient se clipper sur les écrous de l’axe de roue.

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Quelques petits ajustements pour avoir la bonne pente et la bonne largeur

premier collage à l’Araldite et tissus de verre résine pour le renfort

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant terminées, passons au carénage lui même.

Système de charge batterie

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Système de charge batterie

Finalisation du stator,

Je soude des fils souples entre deux bobinages pour éviter la cassure des fils mono brin.

L’ensemble est imbibé de résine pour tout maintenir en place.

Système de charge batterie

Je protège la sortie des fils souples avec de la gaine thermorétractable ensuite, maintenue par une bride en nylon.

Le régulateur est un modèle à 4 fils: plus simple à brancher !

Je fixe le dispositif avec des vis six pans têtes réduites en hauteur, vissées et collées par l’arrière du flasque.

Le fil rouge ira au + du démarreur (relié lui même à la batterie)

Système de charge batterie

Je n’ai pu m’empêcher de tester en sortie du régulateur,

perceuse sans fil sur la vis de l’alternateur = 1,5V :-(

perceuse filaire 1800 tt/mn = 6V :-|

C’est bof, je devrais avoir une tension de charge vers 2500 / 3000 Tr/mn.

wait and see avec l’aide moteur. :-)

j’ai testé depuis avec le moteur, j’ai 12,6V dès 2500 tours / minute

Système de charge batterie efficace.

 

Roulement avant arbre bas

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Roulement avant arbre bas

Vient le moment de terminer le montage du réducteur en montant le roulement avant de l’arbre du bas.

Avant le montage sur le réducteur, je passe par une phase de test sur l’établi.

Je l’extrais à l’aide d’un arrache volant si l’emmanchement est trop serré.

Le test est réussit: avec les vis d’extraction et deux clés Allen qu’on tourne en même temps.

Montage in place à l’aide d’un  tube, une bonne rondelle, des entretoises et une vis en guise de presse.

J’ai posé 6 longues vis avant l’enfoncement pour être sûr de pouvoir poser les vraies par la suite.

Roulement avant arbre bas

à ce stade, ne pas serrer les vis des plaques, ça permet à la plaque avant d’être positionnée par rapport au porte roulement et de garder la bonne géométrie de l’ensemble.

 

Compte-tours Installation et test

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Compte-tours Installation et test

Je positionne le capteur à induction à l’intérieur du réducteur.

Ainsi, il est moins exposé surtout lors du changement de la courroie.

Mon volant moteur comporte deux bossages à l’extérieur de son voile.

Quand un des bossage se trouve dans le champ du capteur, le capteur enverra une impulsion au compte-tour.

Compte-tours Installation et test

Sur la première photo on peut voir un trait de crayon noir, c’est la position interne de la courroie.

Autrement dit, on est OK de ce côté là, vu du bossage sur la photo de droite.

Test avec moteur en fonctionnement:

Compte-tours Installation et test

à gauche, notez 5 bars de pression d’huile au ralenti, ça ira !

Visibilité très bonne de ce cadran.

Matériel utilisé:

Capteur de proximité

Compte-tours

Compte-tours Installation et test concluants, avec la fiabilité en plus car pas de liaisons mécaniques.

Réglages et démarrage du moteur

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Réglages et démarrage du moteur

La pompe et les injecteurs sont allés faire un tour chez un diéséliste très sympa: Le relais d’Hérouville 387€ et la pompe est comme neuve.

Remontage de la pompe:

Je pose la clavette de l’arbre est en face de la sortie HP, qui sera reliée au cylindre N°1

Il faut tout d’abord caler le PMH du moteur, sur le mien, les piges sont à mi course des pistons, on ajoute 270° au vilebrequin et on y est.

Vous pouvez aussi le régler au comparateur dans le puis d’injecteur N°1 (vérifier l’orientation des cames sur le dessus):

Réglages et démarrage du moteur

J’ai fabriqué des pièces qui permettent de bloquer le volant ainsi que les pignons d’arbre à cames et de pompe (sera utile par la suite pour le changement de courroie)

La levée de piston pour cette pompe, doit être comprise entre 0.9 et 1mm.

J’ai l’ai réglée à 0.95 à l’aide d’un petit support fabriqué maison:

Réglages et démarrage du moteur

Remontage des injecteurs avec le bon joint dans mon cas 3mm en veillant à la propreté des portées:

J’ai installé une poire entre le bidon et le filtre à gasoil pour purger la pompe et les tuyaux de haute pression.

Après un certain nombre d’essais, le réglage retenu pour l’instant est:

+3 tours pour la vis de ralenti, et -1/4 de tour pour le débit.

et la récompense: Après cela, de tout ça sans préchauffage ni pot d’échappement:

Vidéo du Démarrage.

Réglages et démarrage du moteur terminé

Cloche d’alternateur

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Cloche d’alternateur

J’ai pris soin de disposer les aimants en inversion de polarité.

En d’autres termes, sur un support pour ne pas me tromper au collage

Cloche d'alternateur

un morceau d’XPS passé au tour pour le diamètre et l’épaisseur.

Je l’enroule dans du Scotch d’emballage pour éviter qu’il colle à la résine, test de positionnement et collage à l’araldite rapide 5mn

Vérification avec un autre aimant que l’alternance est bien respectée.

Je cannibalise une canette de Coca en guise de moule pour y couler la résine époxy chargée au floc.

Je pose des Scotchs pour éviter le collage. De plus, ça tien tout seul sur les aimants ! plus qu’à couler à la seringue

Je démoule, retire la mousse en partie basse, un coup de papier abrasif au tour pour parfaire le travail et équilibrage.

On peut voir sur la dernière photo la masse d’équilibrage de 0.9gr

Cloche d'alternateur Cloche d'alternateur

Cloche d’alternateur terminée, nécessaire à la conception du système de charge.

Durite Haut radiateur de refroidissement

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Durite Haut radiateur de refroidissement

Je tenais à ne pas faire de raccords côté habitacle et la durite haut radiateur préconisée est relativement courte. Voici ce que j’ai trouvé dans une casse:

durite Supérieur de Radiateur 8200369332 Renault Twingo 2

Voici ce que ça donne, elle dépasse pas mal côté moteur, ainsi, cela permet un bon emmanchement et une bonne fixation du tube

Durite Haut radiateur de refroidissement Durite Haut radiateur de refroidissement

Sur la deuxième photo on peut voir que j’ai décalé la durite haute à côté de la basse. Pas vraiment par choix, mais parce que le tube ne passait pas bien à cause du tirant.

C’est un mal pour un bien car ça libère un peu d’espace sur la cloison qui sera très occupé par la suite.

Sur la troisième photo, on distingue une petite bague de durite, grâce à elle, cela évitera tout contact intempestif entre le tube et le tirant.

Durite Haut radiateur de refroidissement – montage sécurisé