Bordure verrière – suite et fin

Bordure verrière – suite et fin

Collage de la pile des trois autres baguettes encollées, elles ont été préalablement réglées en dimension lors du montage à blanc.

Avant puis arrière:

Pour les arrondis du bas de la forme, je n’ai pas fait de photos en cours de fabrication.

Simplement, il faut recopier la courbe du contreplaqué extérieur sur l’empilage préalablement collé en forme (photo dans le post précédent)

ensuite creuser la partie intérieure pour garder la continuité en épaisseur, 13mm pour moi.

enfin, les coller en place et fignoler les raccordements.

Pour finir, collage des petits contreplaqués qui ferment cette courbe: avant puis arrière:

Bordure verrière - suite et fin Bordure verrière - suite et fin

Ne pas oublier de vernir l’intérieur de ce petit caisson et de faire un petit trou dans une partie non visible par souci de variation de pression.

Bordure verrière – suite et fin – prête à recevoir un cadre de verrière.

Bordure verrière – 1ere baguette

Bordure verrière – 1ere baguette

J’ai 4 baguettes de 3×13 à poser, mais pour ne pas déformer l’arrondi du contreplaqué, je n’en pose qu’une pour l’instant.

Je garde en place les tasseaux qui maintiennent la forme pour éviter qu’elle ne se modifie.

sur l’avant:

Bordure verrière - 1ere baguette

sur l’arrière:

Bordure verrière - 1ere baguette Bordure verrière - 1ere baguette

J’ai fait tremper les baguettes de liaison dans de l’eau bien chaude pour les mettre en forme avant collage:

Bordure verrière – 1ere baguette posée, prêt pour le reste de l’empilage.

revêtement forme verrière

revêtement forme verrière

Avec le patron échelle 1 livré dans la liasse, je découpe un carton que je présente sur le fuselage.

ensuite je découpe le contreplaqué avec un peu de marge.

Je positionne le patron bien plaqué sur la structure puis découpé au profil exact. Sauf pour les arrondis qui seront arasés aux baguettes par la suite.

J’ai choisi de faire la partie avant en deux fois, car j’ai encore un peu de boulot pour passer pas mal de trucs (câblages électriques, durits de gasoil, durits de radiateur, commande de ventilation au sol et commande contact sec général)


Pour la partie avant, le CP bien en place, je trace le bord de cintre.

Ensuite, je le découpe à la moitié de son épaisseur.

Pour le collage, j’ai positionné des baguettes de prolongement du profil pour éviter toute dispersion de forme obligatoire dans ce cas.

Je pose le Scotch uniquement pour éviter d’avoir de la colle là ou il n’en faut pas.

je le retirerai dès la mise en place effectuée.

revêtement forme verrière revêtement forme verrière

revêtement forme verrière finit, prêt à recevoir un  cadre de verrière !

Suspension train avant

Fabrication et assemblage de la suspension train avant

Fixation de l’élastique en partie basse à l’aide de pièces toutes en alu

un rond en dural de 10mm percé de part en part à 5mm car filetages de 6 en bout. Ce rond entrera dans les trous de la jambe de train.

un tube en dural qui se place autour du rond et qui supportera l’élastique. Ce tube permet d’éviter aussi un éventuel mouvement des tôles du train.

deux rondelles et deux vis de 5 en alu (pas d’effort dans ce sens).

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La tête de fourche est maintenue par des tétons usinés dans les vis. Ils viennent dans des trous pratiqués dans le tube de fourche.

La vis est bloquée au Loctite frein filet + un écrou alu qui permet aussi d’écarter la tresse pour qu’elle soit à la même largeur qu’en partie intermédiaire.

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La partie intermédiaire qui supporte l’autre côté de l’élastique est un rond en dural de 15 percé à 10, il reçoit de chaque côté deux crochets pour la tresse Dyneema et un réglage avec un écrou et contre écrou sur le dessous, cela permettra même tout monté d’accéder au réglage de la suspension si besoin.

Suspension train avant Suspension train avant

Ne reste plus qu’à trouver 95 Kg pour charger la roue et effectuer un pré réglage !

Plus qu’à régler avec le moteur en place la fabrication et l’assemblage de la suspension train avant

Carénage Train Avant

Fabrication et installation du carénage du Train Avant

Lorsque tous les éléments du cockpit seront montés, principalement la gaine d’air, il sera difficile d’accéder à la suspension du train avant.

Pour cette raison, je procède au montage complet avec le carénage peint et la suspension qui aura un réglage simple et accessible facilement.

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Juste à l’arrière de la jambe de train, une petite boucle avec de la corde à piano, pour y attacher un ressort « home made » avec la même corde à piano.

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Voici la guêtre qui est d’une seule pièce sans vis disgracieuses qui dépassent, on peut voir sur le dessous une pièce en dural collée  qui reçoit l’autre extrémité du ressort

Fabrication et installation du carénage du Train Avant

la fenêtre ovale au niveau du ressort permet le débattement angulaire du train avant.

l’ensemble monté:

Fabrication et installation du carénage du Train Avant

Pour l’instant il y a une cale sous la roue car le sol baisse à cet endroit.

Fabrication et installation du carénage du Train Avant terminées

Fixation Carénage roue avant

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Pour ne rien voir qui vient troubler la beauté du carénage, j’ai copié sur un copain qui a fait presque pareil: le carénage vient se clipper sur les écrous de l’axe de roue.

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Quelques petits ajustements pour avoir la bonne pente et la bonne largeur

premier collage à l’Araldite et tissus de verre résine pour le renfort

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant Fabrication de la fixation du carénage de roue avant

Fabrication de la fixation du carénage de roue avant terminées, passons au carénage lui même.

Mise en forme carénages arrières

Mise en forme carénages arrières

Partie un peu compliquée à cause de tous ces changements de formes:

Changement de pente des revêtements en avant de la dérive. Liaison karman de dérive. Liaisons karmans d’empennage horizontal et enduit aérodynamique des fixations de ce dernier. Liaison arrondie des peaux supérieures avec les flancs du fuselage:

Mise en forme carénages arrières Mise en forme carénages arrières

Pour avoir une finition parfaitement lisse au toucher, entre 3 et 5 couches sont nécessaires, surtout pour les parties non « guidées ». Comme l’arrière de la dérive qui se termine le plus finement possible avec un raccord arrondi en liaison avec le longeron de la dérive.

Pointe arrière – Fin

Pointe arrière – Fin

Mise en place de l’empennage horizontal pour vérifier l’espacement en position piquer à fond et trim au plus bas: ça touche empêchant le débattement maximum:

Y’a pas à tortiller, faut modifier tel que préconisé:

découpe, collage d’une plaque de fibre de verre sur un chantier avec mise en forme, ponçage, enduit, essai:

Pointe arrière - Fin Pointe arrière - Fin

Finition des enduits en rapport avec ceux du fuselage:

Pointe arrière - Fin

Revêtement arrière du fuselage

Revêtement arrière du fuselage

La peau de recouvrement arrière est découpée d’une seule pièce pour garder un bon galbe sur la partie arrière (sous la dérive mobile).

Je fabrique deux gabarits par coté en contreplaqué pour garder un arrondi régulier, ils seront retiré ultérieurement par le trou arrière du fuselage.

  • Placement de la peau et stratification verre à la liaison avec l’EVF
  • Mise en place des gabarits d’arrondis

Revêtement arrière du fuselage Revêtement arrière du fuselage

  • Installation d’une cale intermédiaire et de deux lattes de maintien supérieur de la peau
  • Je met en appui / serre l’ensemble. J’applique la colle. L’ensemble est parfaitement jointif sur toutes les surfaces collées

Revêtement arrière du fuselage

Revêtement arrière du fuselage terminé.

 

Pointe arrière

Pointe arrière

Je pose du Scotch sur C10 et les baguettes qui dépassent, ainsi que tout ce qui ne doit pas recevoir de colle 10cm sur l’arrière du fuselage également.

Je présente le cône arrière avec du tissus de verre 350g qui dépasse de 5mm. Ce tissus est replié vers l’intérieur pour faire une petite cornière.

quand la prise est faite, j’en profite pour aligner correctement le fuselage et la pointe avec un peu de micro-ballon (d’où le Scotch sur l’arrière du fuselage), attente polymérisation.

Je démoule, puis un peu de charge micro-ballon sur les cornières en verre.

Pointe arrière

Pour la fixation, j’en ai profité avant de démouler la pointe pour faire les 5 trous par contre-perçage dans les fins de lisses diamètre 3 mm.

J’ai trouvé des inserts fileté en alu chez TopModel. J’agrandis le trou à 5 pour visser avec une douille 6 pans, bien dans l’axe, que du bonheur.

Pointe arrière Pointe arrière

Fixation lame de train

Fixation lame de train

Ma plaque acier avec les quatre écrous soudés n’était pas bien réalisée, les écrous n’étaient pas parfaitement parallèles à cette plaque, de ce fait, les vis n’étaient pas perpendiculaires et donc, le vissage de ces vis était impossible.

Vu dans la nouvelle liasse, un système super simple, solide et pas plus lourd pour arriver à nos fins:

Fixation lame de train

au centre on voit bien cette plaque en dural de 6mm, élargie de 5mm pour plus de rigidité comme préconisé, les vis sont montées de ce côté et maintenues en rotation avec un vulgaire clou qui traverse les têtes des vis.

traitement alodine qui donne cet aspect très agréable

Fixation lame de train Fixation lame de train

fixation provisoire (car il faudra insérer la fixation arrière de l’aile on est à droite)

vu des espaces entre les têtes de vis et la nervure basse, non rabotée: 5mm.

Fixation lame de train – légère, rigide et fiable.

Arrondis dessous Fuselage

Arrondis dessous Fuselage

Avant de prévoir de présenter les longerons puis les ailes pour fabriquer les karmans d’ailes. Le dessous doit être terminé surtout en ce qui concerne les arrondis des angles à 45°.

La méthode, déjà bien expliquée dans la liasse a été mise en œuvre avec succès.

1 – collage des bandes de Styrodur collées uniquement sur les bords avec du micro-ballon

2- à l’aide d’un outil vibrant et sur une bande de contreplaqué de 2mm sur le fuselage. Je découpe l’excédent de matière sur les côtés et le dessous. Je termine à la scie à métaux à la main (cela évite d’avoir des arrachements qu’il faudra reboucher plus tard)

3- A l’aide d’une cale à poncer. Je nivelle les bords avec un dépassement d’au moins 1mm de façon à ne pas avoir de faux arrondis au raccord avec le reste du fuselage. (Il s’agit d’un angle très faible mais visible après peinture entre l’arrondi et les côtés du fuselage)

Mise en formes des arrondis.

Je dégrossis avec une toile de grain 40 dans le sens transversal.  Puis j’alterne en long pour ne pas avoir de vagues.

Arrondis dessous Fuselage Arrondis dessous Fuselage

Semi-finition avec une bande de grain 80 en large et en long également. Puis arasement des liaisons avec le reste du fuselage et enfin finition avec une bande de grain 120.

Bon, là c’était le plus facile, vient maintenant la stratification avec des bandes de 20cm de largeur. Je mouille les arrondis au rouleau « patte de lapin » dépose les bandes. Le tissus s’imbibe tout seul, il reste mat, c’est parfait.

Le problème est qu’il est préconisé d’ajouter un tissu d’arrachage, et là, le drame, ça m’a formé des bulles sur ma stratification. Alors un conseil, si votre tissus est mat (donc sans trop de résine) ne posez pas de tissus d’arrachage, c’est un peu long à découper les bulles et les enduire.

Stratification complète du fond du fuselage en doublant l’épaisseur sur les arrondis.

le raccord de strate avec celui qui sera fait sur le dessus pourra être pratiqué sans problème quand le fuselage sera à l’endroit.

Ouvertures des passages des longerons et de la lame de train

Arrondis dessous Fuselage

Sur la photo de gauche (coté droit de l’appareil) l’ouverture est un peu plus grande pour le passage de la lame au montage.

Arrondis dessous Fuselage dans cette position, avec un mètre disponible au dessus, la lame monte très bien.

Roues Fusées Freins

Roues Fusées Freins

Après fabrication des supports d’étrier à l’aide d’un gabarit en contre plaqué,

contre perçage des trous de fixation dans ceux-ci avec comme guide. La fusée et la lame qui a déjà été contre percée. (les écrous sont provisoires, ce seront des « Nylstop »)

Roues Fusées Freins

Les étriers approchent la lame de 5mm pour éviter le bossage sur le futur carénage de roue. Juste de quoi passer une clé pour les serrer après les avoir refermés sur le disque à la suite du montage ou démontage des roues.

Roues Fusées Freins

Roues montées, à ce stade (vu que l’angle de pincement est nul) Il me reste toujours le choix d’avoir les étriers en avant ou en arrière du train au montage en fonction des carénages.

Roues Fusées Freins Roues Fusées Freins

Un espace fonctionnel entre le support d’étriers et le disque comblé sur la fusée par un bout de tube en dural de 3mm d’épaisseur venant s’appuyer sur le roulement intérieur de la roue, Un tube entre les deux roulements de roue et une autre entretoise de 5mm celle-ci entre la rondelle de fixation en bout de fusée et la bague intérieure du roulement de roue.

Équipages Roues Fusées Freins terminés

Fourche train avant

Fourche train avant

Avec l’aide de Pierre Portier qui construit un Gaz’aile également non loin de chez moi. Il avait fabriqué un montage pour cintrer cette plaque de dural 60mm de large et 6mm d’épaisseur.

le cintrage a été effectué à froid. Nous avons rencontré une certaine élasticité, mais au final, le profil du U était bien symétrique et conforme à la taille du pneu (400×4 6 ply)

Une barre de Stub de 15mm traverse le U dans des alésages réalisés au « façon Paris »

Fourche train avant

deux tubes entretoise pour centrer la roue et 3 mm de jour entre le pneu et le U de chaque coté. Les vis extérieures et rondelles serrent sur l’axe (pas sur les tubes) pour ne pas forcer sur les roulements, la roue tourne librement.

j’ai pris une chambre à air avec une valve coudée ce qui permettra l’accès sans retirer le carénage de roue.

Fourche train avant

Gros morceau « musclé » cette Fourche train avant

Portées des fusées

Portées des fusées

La plaque de support des étriers de freins doit être parfaitement perpendiculaire à l’axe de la fusée.

Les deux faces opposées de la lame de train brute (surtout côté extérieur) ne sont pas forcément géométriquement positionnées.

J’ai découpé aux ciseaux des petits bouts de tissus de verre pour les mélanger à de la résine pour faire une « choucroute ».

Ce mélange pris en sandwich entre la lame et la fusée d’un coté et la lame et un cylindre en alu de l’autre, permet d’obtenir deux faces parfaitement parallèles entre elles et perpendiculaire à la fusée:

Portées des fusées

Brut de démoulage (ne pas oublier la cire de démoulage)

Portées des fusées

Après finition:

Portées des fusées

Les Portées des fusées sont propres et prêtes à recevoir les fusées.

Fusée de roues

Fusée de roues

Je n’ai pas le matériel ni le savoir-faire pour effectuer la soudure fusée / plaque d’appui,

je me suis rapproché d’une société déjà citée par Bruno LEGER

Précisoud  http://www.precisoud.fr/

Située à Saint-Ouen-l’Aumône dans la Val d’Oise.

Une photo valant mieux qu’un grand discours, voici ce que ça donne,

Fusée de roues

à noter, que ma plaque d’appui est carrée, 50×50, ce qui ne peut pas nuire à un très bon appui ainsi qu’à la facilité de sa fabrication.

Réservoirs

Réservoirs

La liaison des deux demi réservoirs s’effectue à l’aide d’une bande de tissus. Collée sur la moitié de sa largeur sur le bord intérieur d’une des pièces (inférieur puis supérieur):

Liaison des deux parties à la résine chargée, une bande de tissus 106g pour la finition extérieure

Réservoirs

Pour la jauge de niveau du réservoir inférieur. J’utilise un flotteur à la base d’une tige qui monte dans un tube plexi. Il est relié au réservoir avec un presse étoupe industriel. Ce flotteur équipé de sa tige est calculé pour flotter dans du diesel.

Réservoirs

J’ai ajouté une sonde de niveau d’alerte avec un flotteur ILS dont j’ai modifié la flottaison pour être également fonctionnel dans du sans plomb.

Réservoirs

Vue de dessous avec le puisard qui sert à la purge et à l’aspiration / refoulement de la pompe d’injection.

puisard

La purge est fabriquée avec une valve de chambre à air que j’ai raccourcie sur sa partie arrière de manière à purger au plus bas du puisard, soudée sur une plaque de cuivre l’ensemble est collé au floc dans le fond du puisard.

Roues train principal

Roues train principal

Solution de facilité que j’ai choisi sur ce coup là ?

affirmatif, au prix des différentes pièces dans le commerce et via notre association (CSA)

il ne faut pas s’en priver.

j’ai acheté les jantes, chambres à air et pneus chez ULM technologie,

les moyeux, fusées et disques au CSA, les étriers chez un marchant de dirt bike.

Seule fabrication, la rondelle de renfort pour la fixation des flasques de jantes et bien sûr les perçages et taraudages:

Roues train principal Roues train principal Roues train principal

Roues train principal prêtes à être montées.

Radiateur

Radiateur

Je modifie un radiateur d’Opel Corsa au niveau de ses attaches, car elles sont complètement supprimées. Les tôles supérieure et inférieure retirées pour le poids,

Je bouche un trou et un autre utilisé pour capter les bulles d’air:

Radiateur

Fabrication de la gaine d’alimentation en air frais d’après les moules fournis,

Beaucoup de travail pour l’adapter au radiateur. Il faut prendre soin de faire jointoyer correctement les lèvres de la gaine avec ce dernier. Ce qui assurera la circulation de l’air de refroidissement uniquement à travers le radia:

Radiateur

Lame Train principal

Lame Train principal

Pour éviter de délaminage de la lame de train qui est couches superposées d’unidirectionnel verre,

deux possibilités se présentent:

enrouler un UD autour de la lame

ou enfiler une « chaussette » tressée, c’est la solution que j’ai choisie.

Pour ne pas l’abîmer ( car le bout de la lame est anguleux), j’ai confectionné un embout en Styrodur recouvert de scotch.

Imprégnation au rouleau et tapotages au pinceau,

Lame Train principal

enrubannage avec des bandes de 5cm de large / 6m50 de tissus d’arrachage (peeltex)

Pas prévu mais le résultat en vaux la peine, mousse d’absorption, film étanche et mise sous vide.

Lame Train principal Lame Train principal

Petite pompe à dépression « maison » moteur de congélo, vacuostat réglable (-0.7 hpa mini à -0.8 maxi) avec manomètre de contrôle et une bouteille de gaz recyclée en tampon.

La difficulté de ce choix est de retirer l’ensemble peeltex /mousse après polymérisation, mais le résultat me plait beaucoup:

Lame Train principal

Lame Train principal prête à l’emploi.